И если в салоне машины начинают деформироваться элементы интерьера, то это говорит только о том, что хозяин такой машины не утруждал себя даже элементарными, не требующими особых затрат вещами по уходу своего автомобиля.

Чистота - залог здоровья автомобиля

Многие из автовладельцев даже не подозревают, что любые виды загрязнений лакокрасочного покрытия или других элементов кузова, а так же элементов интерьера приводят к очень быстрому старению покрытия или материалов, из которых выполнен салон автомобиля.

Неухоженное лакокрасочное покрытие всего-лишь за один сезон способно потерять свою натуральную эластичность и блеск. И это происходит по многим причинам, начиная с кислотной среды или ультрафиолетового излучения и заканчивая птичьим пометом (разъедающим все и всяк) и обычными дорожными загрязнениями, которые попадая в поры поверхности любого материала создают благоприятные условия для скорейшего старения этих материалов.

Даже если применять консервирующие и защитные автокосметические препараты для той или иной поверхности материалов из которых выполнен автомобиль, но до этого не подготовить как следует поверхность - толку от такой обработки "как с козла молока". Это тоже самое, что почистить сапожным кремом ботинки ("гады"), на которых килограмм засохшего болота.

Зачем нужен уход за кузовом ?

Если мы возьмем огромное увеличительное стекло и сквозь него посмотрим на состояние нашего покрытия, сразу настроение улетучится.... Вместо микротрещин и царапин мы увидим ущелья и каньоны, а вместо сколов от камешков - большие и очень большие кратеры. И это не все, стоит нам немного изменить угол зрения и посмотреть вдоль машины - увидим не гладкую поверхность, а до безобразия кривую "стиральную доску". И это несмотря на то, что автомобиль только год назад вышел с конвейера автозавода!!!

Это действительно так, и от этого никуда не деться. Если бы этого не происходило, не работали бы целые институты и предприятия, которые разрабатывают автокосметические защитные препараты. Но они есть, функционируют на полную катушку и изобретают все новые и новые химические препараты для защиты наших автомобилей, а значит проблема существует - она никуда не исчезла.

Многие мне говорят: "Да у меня иномарка, что с ней сделается ?" - как будь-то огромное количество импортных защитных материалов для наших отечественных машин выпускают.... Такие монстры как "3М" спят и видят как бы лакокрасочное покрытие "жигулей" да "москвичей" защитить.... Ага, держим карман шире.

Что же влияет на покрытие нашего автомобиля и почему оно так быстро теряет свой первоначальный вид? Если влазить в химико - физические дебри, то наберется добрых два десятка нежелательных факторов, воздействующих на краску и лак автомобиля.

Я не буду их перечислять, поскольку это нужно только таким "сдвинутым" автокосметикам, как автор этого сборника, т.е. ваш покорный слуга. Скажу лишь об основных нежелательных воздействиях, которые должен знать любой автолюбитель, который дорожит состоянием своего автомобиля. Итак, самые опасные враги нашего лакокрасочного покрытия:

• влажность и резкие перепады температур ;
• кислотно - солевая среда ;
• клейкий состав распускающихся почек деревьев (особенно тополей);
• птичий помет (особенно голубиный) ;
• ультрафиолетовые лучи ;

Я абсолютно не просто так поставил эти факторы именно в таком порядке. Очередность идет от меньшей степени вредного воздействия, до высшей степени не просто вредного, а агрессивно-вредного воздействия на лакокрасочное покрытие.

Что такое полировка и для чего она нужна ?

Для того чтобы ответить на этот вопрос, необходимо как минимум понимать процесс полировки. А заключается он в приведении покрытия к первоначальному состоянию, т.е. к выравниванию изношенной поверхности лакокрасочного покрытия методом шлифования с последующим приданием блеска отшлифованной поверхности методом полирования, предназначенными для этого пастами и эмульсиями.

Не следует путать настоящую полировку с нанесением для блеска якобы полиролей-эмульсий типа черепашки "Turtl Wax". Это можно сравнить с приданием блеска любому бревну нанесенным на него лаком. Оно будет блестеть, но мы же не можем сказать что мы отполировали бревно?

Вся разница в том, что при настоящей полировке мы доводим покрытие естественным способом придавая краске или лаку природный натуральный блеск, а однокомпонентными эмульсиями блеск придается за счет добавок в эти эмульсии силикона, воска и т.д. Вот и блестит после такой обработки восковая или силиконовая пленка. Но никак не краска!!!

Именно по этой причине такой полировке грош цена, она не имеет никакой ценности и после двух-трех нормальных моек от этой, так называемой, полировки не остается и следа. А настоящую полировку не смоешь - краска и лак мойкой не снимаются.

Ниже на рисунке вы можете проанализировать состояние покрытия до обработки, после полировки профессиональными полирующими пастами, и после полной восстановительной полировки с предыдущим шлифованием лакокрасочного покрытия.

Можно ли сделать полировку самостоятельно?

Если говорить о профессиональной полировке, то лучше довериться специалистам. Без необходимых знаний достичь такого состояния покрытия весьма тяжело.

Для этого вам понадобятся (при отсутствии соответствующего оборудования) как минимум дрель с регулировкой оборотов и соответствующая насадка, а так же необходимое количество соответствующих паст.

Если у вас нет навыков по полировке кузова автомобиля, проконсультируйтесь у знакомых специалистов или приобретите соответствующую литературу. Единожды научившись азам полировки, вы избавите себя от необходимости постоянно оплачивать обработку кузова вашей машины.

Что такое защитная полировка?

Защитная полировка кузова автомобиля предназначена для защиты лакокрасочного покрытия от агрессивных воздействий окружающей среды. "Какие могут быть агрессивные воздействия ?" - спросите вы. Их огромное количество, и перечислять все факторы и к чему они приводят очень долго. Для этого необходимо писать отдельную главу книги.

Скажу лишь о том, что защитную полировку стоит делать всегда. Этим вы предохраните лакокрасочное покрытие своего автомобиля от преждевременного старения, результатом чего является выгорание верхнего слоя покрытия, потускнение, появление матовости и т.д.

Стекло треснуло

Это случается со всеми автомобилями. Конечно, эта неприятность досаждает всегда и всем, любой скол или трещина как бельмо на глазу.

Неприятность, которая может случиться с любым автомобилем и в любое время года - это всевозможные повреждения лобовых стекол автомобилей. Устоявшееся мнение о том, что ремонт трещин и сколов на стеклах автомобилей является дорогим и бесполезным "удовольствием" не совсем соответствует реальности.

Если говорить о дороговизне, я полностью соглашусь. Если же говорить о бесполезности - я постараюсь опровергнуть такое мнение.

В большинстве своем сами автовладельцы виноваты в том, что ремонт лобового стекла оставляет желать лучшего. Именно автовладельцы "доводят" состояние повреждения стекла до такой степени, когда ремонт теряет всякий смысл. Для того, чтобы ваше стекло поддавалось ремонту, необходимо совсем немного:

сразу же после того как вы "поймали" камень, или неосторожно опустили "дворник", или по какой-либо другой причине получили повреждение (трещина, скол, выщерблина, паутина...), необходимо срочно заклеить место повреждения любой липкой лентой (скотчем). Это гарантия того, что на 99% ремонт вашего повреждения будет успешным.

Это обусловлено химико-физическими свойствами полимеризующих материалов, которые используются при ремонте стекольных повреждений.

Просто представьте себе расстояние между двумя торцами трещины. Это расстояние меньше человеческого волоса. А теперь поразмыслите как из такой тонкой микрощели извлечь грязь, которую впрессовывают в нее стеклоочистители, или мы сами, когда протираем стекло?

Каждый из нас видел, что трещина со временем становится грязной. И для того чтобы отремонтировать такую трещину, необходимо "основательно помучиться", т.к. без извлечения грязи из глубины трещины ремонт не даст должного результата.

В лучшем случае трещина не "прострелит" дальше, а в худшем очень быстро разойдется. Но и в том, и в другом случае ее будет видно. И выглядеть она будет просто уродливо.

Если же Вы по какой-либо причине не смогли вовремя закрыть до ремонта трещину, то хотя бы старайтесь не пользоваться стеклоочистителями. Если протираете стекло вручную, старайтесь в месте повреждения протирать стекло вдоль трещины, а не поперек.

В противном случае с каждой мойкой стекла, вы оставляете все меньше и меньше шансов мастеру произвести ремонт качественно.

В любом случае каждый автовладелец должен знать "азы" подготовки к ремонту любого повреждения. Это избавит вас от "лохотронов", которых пруд-пруди в наше время. В чем же заключается повсеместный "лохотрон", и почему расходятся трещины.

1. Очень мало специалистов, которые действительно знают свое дело. Как я говорил, автокосметика - это целая наука, и коновалов не терпит. К сожалению, из-за того что "ремонт автостекол" - это очень дорогая услуга, туда лезут все кому не лень. Знаний в голове нет, но деньги сшибают большие.

Вы можете услышать все что угодно. "Трещина грязная, поэтому гарантий не даем", "Трещина под напряжением, поэтому никаких гарантий". Трещина полна влаги, поэтому качество не гарантируем".... и т.д. и т.п.

Для настоящих мастеров, которые не просто проходили курсы, а успешно закончили, эти отговорки просто смешны. Для настоящих мастеров это не преграда.

Толковые мастера прекрасно знают как извлечь грязь, пыль и влагу из трещин. Они никогда не будут заполнять трещину, если в ней есть хоть немного влаги. Сначала они примут все меры для очистки трещин от всех загрязнений.

Если вы приехали на ремонт трещины, и видите что мастер сразу приступает к ремонту без тщательного осмотра трещин с разных сторон и под разными углами, если видите что он не "прощупывает" трещину, собирайтесь и уезжайте в другую мастерскую. Здесь вам стекло "запорят" с 99.9 процентной вероятностью.

2. Всегда поинтересуйтесь как давно закуплены полимеризующие материалы. Просроченные материалы не обеспечат гарантии качества. В большинстве случаев трещина разойдется.

3. Не поленитесь узнать у мастера, к примеру, какое излучение дает ультрафиолетовая лампа, которую он будет использовать при полимеризации полимерных материалов. Вы сразу увидите кто перед вами: мастер, или полный профан. Если вы слышите такую фразу: "мы заклеим вашу трещину"- бегите, и бегите очень быстро, иначе за "переделку" заплатите намного больше. А то такой мастер вам точно "заклеит" чем-нибудь типа "жидкого стекла".

Трещины не заклеивают, их заполняют полимерами с последующей полимеризацией.

И последнее что хочу сказать в этой статье. При соблюдении всех норм технологического процесса при ремонте стекла, качество великолепное. Никаких проблем нет, главное чтобы "ваша трещина" попала к нормальному и толковому мастеру.

Что делать с бегущей трещиной ?

Всегда грустно наблюдать за трещиной, которая на каждой кочке продвигается прямо на глазах. Такая трещина в прямом смысле слова портит нервы. Хорошо если есть возможность обратиться в сервис по ремонту автомобильных стекол. А если нет такой возможности ?

Если вы лишены "удовольствия" остановить и отремонтировать трещину, а она "капризно" продвигается через все стекло, есть только один выход из этой ситуации - загнать трещину туда, куда нам нужно.

Понимаю некоторое ваше недоумение по поводу сказанного, но все-таки это реально, и абсолютно каждому под силу. Всего лишь нужно знать как это сделать, и просто - напросто рискнуть и попробовать. Вы сразу убедитесь в правоте моих слов.

Если нам необходимо завернуть трещину в какую - либо сторону, то мы просто нажимаем в конце трещины на стекло. В зависимости от того, куда нам необходимо завернуть трещину, нажимаем справа или слева от кончика трещины.

Как правило трещина начинает двигаться в другую сторону от нажима. Если необходимо трещину повернуть влево, нажимаем на стекло с правой стороны от конца трещины, если необходимо трещину повернуть вправо, значит нажимаем с левой стороны.

Такой прием весьма целесообразен когда нет возможности отремонтировать трещину, и ооочень не хочется, чтобы она прошла через все стекло, особенно перед водителем. В общем пробуйте, ничего сложного. Я к примеру могу из трещины "нарисовать восьмерку", и никогда не дам ей маячить у меня перед носом, если буду лишен возможности немедленно произвести ремонт такой трещины.

Этим вы не только приобретете очень доходное дело, но и существенно сэкономите на оборудовании и обучении технологиям проведения ремонта сколов и трещин на лобовых стеклах автомобилей.

Я бампером столб на прочность проверил...

Не каждый день приходится проверять на прочность столб или бампер другого автомобиля . Ничего страшного в этом нет, и рано или поздно с "таким экспериментом" сталкиваются многие автолюбители. Кого-то вы, или кто-то вас, от этого никто не застрахован.

Если с вами случилась такая неприятность, то первое? что вы должны сделать - это собрать все отлетевшие кусочки вашего бампера. Любому мастеру не составит никакого труда восстановить разлетевшийся при аварии бампер. Чем больше осколков вы соберете, тем быстрее и четче будет произведен ремонт.

Собственно говоря, отремонтировать бампер не составит никакого труда любому автовладельцу. Если руки на месте, то незачем платить большие деньги за пустяковый ремонт бампера. Всего лишь соберите все недостающие кусочки и приварите их с последующей маскировкой сварных швов. После такого ремонта никто и никогда не увидит, что бампер "обнимался" со столбом или другим бампером.

Помните, что самый лучший и самый надежный способ сварки трещин - это сварка нагретым инструментом. Все пистолеты с пластмассовыми электродами есть не что иное как "приклеить на соп..х". Даже если материал электрода будет однородным с бампером, это будет означать "приклеить на хороших соп..ях", и не более.

Сварка кусков бампера встык заключается в нагреве торцов свариваемых частей до пластического состояния (расплавления) материала c последующим охлаждением уже сварных швов.

Если же вам лень заниматься этим самостоятельно, то позаботьтесь хотя бы о том, чтобы были собраны все элементы разлетевшегося изделия.

А бампер-то не настоящий

Многие автовладельцы покупают автомобили и не знают истинной цены своему бамперу ввиду отсутствия какой либо маркировки на внутренней стороне бампера. Сейчас очень много "подвальных" вариантов бамперов, которые производятся в подвалах какого-нибудь Урюпинска.

Разбив такой бампер автовладелец едет в автомастерскую и с него сдирают почти те же самые деньги, за которые он мог купить точно такой же новый бампер. И это не вина мастеров, которые берут за свою работу деньги.

Технология ремонта одна и та же, она не делит изделия на фабричные и "левые", мастер выполняет работу и получает за свой труд деньги. А вот владелец автомобиля порой даже не подозревает, что ему стоит доплатить несколько долларов, и он купит точно такой же бампер, только новый.

Согласитесь что новое изделие - есть новое, даже если оно относится к "левой" продукции.

Что делать, если бампер какой-то резиновый?

Такие типы бамперов из разряда дорогих. На некоторых марках автомобилей эти бампера стоят до 2500$. Такие изделия практически не поддаются термообработке и поэтому требуют определенных знаний технологии ремонта. Только поэтому ремонт таких бамперов стоит очень дорого. Зарплатой бюджетника тут не обойтись.

Многие автомобилисты условно делят такие бампера на "прорезиненные" и "капроновые". Если выражаться языком ученых мужей, то такие бампера - это не что иное, как термопласты с газовыми наполнителями и пластификаторами. За счет них изделия приобретают такую эластичность, что создается впечатление что они резиновые.

Такие бампера очень тяжело поддаются ремонту. Без соответствующих знаний нечего и браться за ремонт. Лучше сразу ехать к мастерам, которые умеют ремонтировать изделия из такого материала.

В противном случае я заранее знаю что будет, а будет пять килограмм болтиков, гаечек, шайбочек, пластиночек и т.д..., "неумелые ручки в общем". Все эти "самопальные штучки" только усугубят положение, за что нормальный мастер потом сдерет вдвойне..., за переделку.

Учтите -- такие бампера не варятся, не склеиваются, не "эпоксидятся" (ни в коем случае не стоит применять эпоксидную смолу - это самая распространенная ошибка любителей-самоделкиных при ремонте любого типа автопластика). Если уж решите самостоятельно произвести ремонт такого бампера, идите на ссылку, которую я приводил ранее.

От чего треснула поверхность приборной панели?

От активного воздействия на элементы интерьера ультрафиолетового излучения. УФ - излучение - это самый большой враг для "здоровья" автомобиля. И это касается не только салона.

Это касается всех материалов, из которых состоит кузов и салон автомобиля. Ультрафиолет разрушает на молекулярном уровне структуру всех типов пластика, винила, кожи, дерева, резины, кожезаменителя, красочных и лакокрасочных покрытий.

При прямом и активном воздействии ультрафиолетового излучения на вышеперечисленные материалы результат, как правило один - потускнение, потеря эластичности, рассыхание, растрескивание и деформация с последующим приведением в негодность поверхностей перечисленных материалов.

Думаю многим из нас приходилось видеть искореженные резиновые уплотнители, треснувшие и деформированные поверхности приборных панелей и т.д. Это и есть результат "активной работы" ультрафиолетового излучения.

Как защитить салон от ультрафиолетового излучения?

Для защиты элементов салона от агрессивного воздействия УФ-излучения продаются специально предназначенные для этой цели препараты. Их можно приобрести в любом автомобильном магазине.

При этом стоит учитывать тот факт, что большинство инструкций и аннотаций к препаратам несколько преувеличивают их возможности по защите от уф-излучения. А некоторые просто-напросто нагло врут.

При покупке защитных препаратов обращайте внимание на то, чтобы была надпись о наличии в препарате отражателей и блокираторов ультрафиолетового излучения. Если встречаете препарат с простой надписью "защищает от ультрафиолетового излучения", скорей всего вы выбросите деньги на ветер.

Как правило так написано на многофункциональных препаратах, которые "защищают от всего на свете", а в результате нулевой эффект.

Следует так же сказать, что защитные препараты имеют наибольший эффект только после тщательной подготовки любой поверхности, т.е. сначала необходимо провести профессиональную химическую чистку всех элементов салона, на которые вы пожелаете нанести защитное покрытие.

Наносить защиту на грязную поверхность - "мартышкин труд". Никакого эффекта не будет. Простая мойка так же не поможет. Ну в общем я уже приводил пример насчет чистки грязных ботинок.

Автокосметика - это целая наука, и у нее есть свои правила. Иначе не было бы целых институтов и фабрик, которые разрабатывают все автокосметические препараты, в том числе и защитные.

Кожа в салоне становится жесткой

Ничего удивительного. Сначала кожа теряет эластичность, потом "дубеет", потом начинает трескаться. Каждый автолюбитель видел треснувшие кожаные сидения в салонах автомобилей.

В процессе эксплуатации автомобиля на кожу воздействует не только УФ-излучение. В жаркий летний зной пот от наших тел буквально пропитывает кожаные изделия. А пот - это соль..., что может быть хуже для кожи ? Почему-то многие считают что за кожаной обувью или курткой необходимо следить, а за кожаной обивкой в салоне автомобиля нет.

УФ-излучение, солевая среда, влажность, перепады температур и т.д, все это в совокупности приводит кожаную обивку в негодность. Хорошо если только краска начнет стираться - это полбеды, куда хуже когда кожа начинает растрескиваться. Вот тут уже процесс необратимый.

Для обработки кожаной обивки выпускаются защитные препараты, которые помимо защитной функции питают кожу, поддерживают ее эластичность, придают ей абсолютно новый вид.

Такие препараты активно защищают кожу от выгорания, рассыхания и растрескивания. И что немаловажно, придают ей запах натуральной кожи, как будь-то она только что выделана. Словом невозможно отличить от новой обивки.

В чем отличие хорошей мойки салона от химчистки?

Почему сауна или наша русская баня лучше обычного душа? Что такое душ по сравнению с баней? Так, стряхивание пыли Так и здесь. Обычной, даже очень качественной мойкой никогда не добиться тех результатов, которые дает химическая чистка.

Химическая чистка предусматривает "глубинную чистку", т.е. чистку с применением активных химпрепаратов, имеющих формулу которая позволяет достать грязь из глубины материала, а не только с поверхности. Не предназначенные для этой цели препараты (т.е. обычные бытовые моющие средства) не способны справиться с этой задачей.

Уважающие себя салоны используют химию, предназначенную только для того или иного материала. Если это кожа, то используют чистящий препарат для кожи. Если это пластик, значит используют чистящий препарат для пластика. Время, когда применяли один многофункциональный препарат "TUFF SHTUFF" или ему подобное, кануло в лету.

Помимо этого после химчистки всегда наносится защита на все элементы интерьера. В автокосметике все взаимосвязано. Поэтому максимальная защита будет иметь место тогда, когда производилась чистка препаратом непосредственно для какого-либо материала с последующей защитой,предназначенной для того же материала, и желательно от одного и того же производителя.

После такой обработки салон действительно (без всяких преувеличений) становится новым, а заказчик "без ума" от счастья. Именно по этой причине все, кто когда-то впервые сделал химчистку своего салона, не признают обычной мойки. Они становятся постоянными клиентами и предпочитают только химчистку.

Что делать, если через лобовое стекло проходит вода в салон?

Но до этого обязательно задницу надрать тому, кто устанавливал стекло на ваш автомобиль, т.к. работа по установке стекла была выполнена с полным соблюдением правил и требований халтуры.

Если у вас действительно существует такая проблема, то необходимо найти выход из положения, т.к. с тазиком ездить не совсем удобно.

Способы и методы устранения течи в области лобового стекла могут быть разными. Это зависит от того, какого размера уплотнитель вокруг стекла, а так же есть ли возможность доступа к месту течи.

В большинстве случаев определить точное место течи невозможно ввиду того, что провести "ревизию" предполагаемого места нам не дает уплотнитель вокруг стекла. Поэтому большинство автовладельце герметизируют всю верхнюю часть лобового стекла.

Проводить эту работу необходимо таким образом, чтобы не пачкать часть лакокрасочного покрытия вокруг стекла. Это происходит сплошь и рядом. Как только герметизируют стекло, так сразу же верхняя часть кузова запачкана (причем намертво) герметиком, силиконом, а иногда и эпоксидной смолой. Все испачкано, а вода как проходила, так и проходит.

А между тем процесс герметизации стекла довольно прост. Для этого нет необходимости покупать какой-либо дорогущий герметик (вроде "3М"). Достаточно самого дешевого, мы устраняем течь, а не делаем установку стекла. Можно не брезговать и обычным силиконом, только чтобы на нем был написан температурный режим возможности применения при низких температурах.

Далее впритык к самому уплотнителю наклеиваем бумажный скотч вдоль всей ширины стекла. Вставляем герметик в пистолет и от любого угла подаем тонкую струю герметика под уплотнитель. Для этого уплотнитель необходимо приподнимать. Я например, использую узкий длинный шпатель для грунтования полотен.

Ввиду того что он узкий, это дает мне возможность приложить наконечник силиконового флакона вплотную к кромке уплотнителя, тем самым обеспечивая непрерывную и плавную подачу герметика непосредственно под уплотнитель. После этого остается только снять излишки герметика, если по неосторожности нанес сверх нормы. Вот и все, о тазике забудьте.

Как снять битумные пятна?

Стоит проехать на скорости в жаркий зной, или мимо участка где укладывают асфальт, как боковые стороны кузова покрываются каплями битума, которые не так уж и легко снять.

Если битумным каплям дать засохнуть, то потом хоть зубами отдирай. А если и удастся, то на лакокрасочном покрытии остаются пятна, которые убрать без соответствующей обработки лакокрасочного покрытия не представляется возможным.

Для того чтобы не допустить покрытие до состояния когда пятна станут неудаляемы, полезно иметь баллончик-спрей, который специально предназначен для снятия битумных пятен.

"Средство для снятия битумных пятен" не оказывает каких-либо вредных воздействий на лакокрасочное покрытие, в отличие от бензина, ацетона, растворителя и других агрессивных материалов, которые применяют некоторые автолюбители.

Затвердевшие битумные капли непременно оставят пятна даже после их растворения и удаления вышеуказанным средством. Поэтому лучше удалять их своевременно, чтобы не прибегать потом к абразивной полировке, ...да и она не всегда поможет.

Можно ли убрать царапины с кузова?

Можно. Микро-царапины легко удаляются обычной абразивной полировкой, которую не составит труда сделать любому автолюбителю при наличии соответствующих знаний.

Царапины поглубже (при условии что они не достигли грунтовочного покрытия) удаляются полной восстановительной полировкой с предыдущим перешлифовыванием покрытия соответствующими абразивными материалами.

Эту процедуру не сложно сделать и вручную при наличии определенных навыков по полировке лакокрасочных покрытий.

Царапины, которые достигли грунтовочного покрытия или жести кузова удаляются только методом шпатлевания, грунтования и покраски.

Есть и другой способ устранить такую царапину. В этом случае царапина заполняется соответствующей краской (которой покрашен автомобиль), потом дается время для полной ее полимеризации, и только после этого идет локальная обработка шлифовальными и полирующими материалами.

На практике такой способ намного быстрее и удобней, но о качестве результатов такого способа можно поспорить.

Купил карандаш для ремонта царапин, а он не помогает.

Не стоит так верить всяким рекламным "мулькам". Максимум, чем может помочь силиконо-восковые карандаши - это закрыть трещину или царапину от проникновения в них пыли и грязи. Не более!!!

Все чудо-фантастические возможности таких карандашей - это полная "лапша" и чушь. И если у вас завалялось такое барахло, то я вам подскажу где такой карандаш принесет намного больше пользы.

Если ваша обувь прошита и имеет наружную строчку, слегка подогрейте зажигалочкой кончик карандаша и тщательно пройдите нитки шва. В этом случае карандаш принесет намного больше пользы, чем с трещиной. Нитки никогда не прогниют. Это серьезно, без шуток.

Как отремонтировать крыло из стеклопластика?

Нет ничего проще. Почему-то у многих автолюбителей этот вопрос вызывает определенные сложности. А между тем, это намного легче чем произвести ремонт жестяного изделия.

Сейчас предостаточно рем. комплектов для стекловолокнистых изделий. Скоро на нашем сайте появится соответствующая литература. А пока, если уж очень не в терпеж можете приобрести книгу по "ремонту бамперов, спойлеров и всех типов автопластиков". В ней представлены азы работы с изделиями из стекловолокна. Ничем особым они не отличаются.

Как извлечь грязь из внутренних полостей порогов?

По всей видимости речь идет о прочистке порогов перед заполнением их антикоррозийными материалами. Если это так, то вопрос очень правильный. Неграмотная обработка полостей не только не поможет защитить внутренние полости, а и принесет огромный вред, в результате чего за год можно получить сквозные дыры.

Очень часто по некоторым причинам во внутренних полостях порогов накапливается большое количество грязи. Извлечь ее не составит никакого труда, если снять все дренажные пробки и с помощью давления подавать мощную струю воды.

Вся грязь будет выходить через открытые дренажные отверстия. Вполне предполагаю что вы будете не мало удивлены увидев такое количество грязи. После тщательной промывки полостей, просушиваем их потоком воздуха от компрессора. Вся процедура займет не более получаса.

Оставлять на естественную просушку без применения воздушного потока не рекомендую. Вы можете не знать чем, как, и вообще обрабатывались ли полости до вас. И если оставить полости для естественной просушки даже при открытых дренажных отверстиях, можно получить на следующий день сплошную ржавчину.

Как убрать на машине пятна от птичьего помета?

Если структура лака или краски уже разрушены (скорее всего так и есть, коль возникает такой вопрос), то сделать что-либо без вмешательства специалистов автокосметики невозможно.

Кислотная среда птичьего помета активно разрушает структуру лакокрасочных покрытий в результате химической реакции.

На начальном этапе можно сошлифовать некоторое количество микрон покрытия до полного удаления пораженного слоя. После отполировать и нанести защиту.

Если покрытие поражено на всю глубину, сделать что-либо невозможно. Только снятие покрытия, шпатлевание, грунтование, покраска. Вообще надо стараться не допускать до такого состояния. Куда лучше сделать защитную полировку, чем потом мучиться с кузовом по приведению его в порядок.

Чем можно зашлифовать царапины на стекле?

Несмотря на то, что в интернете можно встретить много рекламной информации о шлифовке и полировке стекол, я лично не видел от этой процедуры существенного результата. Возможности этой услуги мягко говоря преувеличены.

Отшлифовать стекло без некоторой потери оптических свойств можно только в идеально ровном состоянии. К сожалению многие фирмы рекламируют эту услугу, которая предназначалась для шлифовки и полировки больших площадей идеально ровных стекол. Дельцы же резко подстроились и "прилепили" эту технологию к полировке автомобильных стекол.

При этом у них хватает наглости заявлять, что стекла после этого не теряют своих оптических свойств. Как будь-то лобовые стекла идеально ровные, чтобы равномерно снять определенную толщину (до удаления царапины) по всей площади стекла. В общем плоховато учили в школе геометрию и физику в придачу.

Как снять восковую консервацию?

И где вы таких советчиков находите? Тогда уж сразу паяльной лампой, чем хуже? А между тем есть современные и цивилизованные препараты для снятия воско-парафинового консерванта.

Все что для этого необходимо, это купить любой из этих препаратов: "SPLENDORSOL A FREDDO", "SPLENDORSOL A VAPORE", "DEPROT CAR", "SPLENDORSOL K". В инструкциях по применению этих препаратов описан способ, который используется для снятия консерванта.

Выберите себе наиболее подходящий, и вперед без проблем. Только керосин не выбрасывайте, печку удобно растапливать, или еще что-то. Пригодится в общем.

Не так уж и давно многократный ремонт двигателя с заменой многих его узлов и агрегатов на протяжении срока эксплуатации автомобиля был нормой жизни. Эти времена безвозвратно проходят.

Сегодня потребитель предпочитает автомобили, требующие минимального объема техобслуживания и тем более ремонта за весь срок его службы. Однако практика показывает, что далеко не у всех автомобилей двигатель способен работать так надежно и долго, чтобы «умереть» одновременно с кузовом, коробкой передач, ходовой частью. Напротив, именно двигатель начинает страдать старческой немощью намного раньше многих других узлов автомобиля. И на то есть свои серьезные причины, в которых мы решили разобраться.

Действительно, для некоторых автомобилей, в первую очередь отечественных, долговечность двигателя - достаточно серьезная проблема. Причем тесно связанная с надежностью. Поскольку ускоренный износ, дефекты и поломки, в результате которых требуется выполнить тот или иной вид ремонта, - все это показатель и невысокой надежности.

К сожалению, пока подобные проблемы решаются скорее потребителем, нежели отечественными производителями автомобилей. Хотя конкуренция с иностранной техникой на внутреннем рынке постепенно делает свое дело, заставляя и наши заводы уходить от старых архаичных конструкций, технологий и подтягиваться к новым, обеспечивающим более надежную и долговечную работу двигателя.

Однако будем справедливы, даже сравнительно надежные иностранные моторы не всегда оказываются на высоте: известно немало случаев досрочного выхода из строя двигателей самых именитых марок. В то же время известны случаи, когда наши образцы техники показывают завидные чудеса долговечности. Причина? Очевидно, в особенностях эксплуатации автомобиля. Но грамотная эксплуатация - не эликсир долголетия, - срок службы двигателя зависит от его «наследственности» в не меньшей степени. Одним словом, на продление срока жизни двигателя «работает» весь комплекс, в том числе его конструкция, технология производства и использованные материалы.

При определенных условиях особенности конструкции двигателя могут стать решающим фактором, влияющим на его ресурс. К примеру, незначительные нарушения в работе систем смазки, охлаждения, питания или зажигания для одних двигателей практически безболезненны, а для других - критичны или просто опасны. И все же следует особо отметить, что эксплуатация оказывает наибольшее влияние на надежность и долговечность двигателя, в значительной мере изменяя заявленный производителем ресурс.

Что такое хорошо и что такое плохо

Сформулировать основные правила, выполнение которых обеспечивает максимальный ресурс двигателя, несложно. Тем более что они приводятся во всех инструкциях по эксплуатации: необходимо применять высококачественное топливо, смазочные материалы и рабочие жидкости, следя за их чистотой и хорошей фильтрацией, следует избегать нештатных режимов работы двигателя, своевременно и квалифицированно выполнять техобслуживание.

И все. Проще некуда. Но только в идеальном варианте. В реальной жизни все намного сложнее - всегда найдется масса причин, во много раз снижающих срок службы двигателя.

Топлива, смазочные материалы и рабочие жидкости, точнее, их качество и соответствие двигателю, - достаточно избитая тема. Тем не менее, значительная доля неисправностей двигателя «зарыта» именно здесь.

Низкооктановый бензин, как известно, - главная причина детонации и, как следствие, поломки поршней, поршневых колец и даже прогаров стенок камеры сгорания. Даже если поломки не произошло, ударные нагрузки все равно свое дело делают - к примеру, разбивают канавки под кольца на поршнях. После чего ресурс цилиндропоршневой группы заметно снижается.

В той же реальной жизни топливо может иметь повышенное содержание различных химических соединений и воды, что способствует коррозии и преждевременному износу деталей. Но это - объективные реалии, сопутствующие работе АЗС, на которые не повлиять. А вот сознательно из грошовой экономии покупать топливо в сомнительных местах или использовать для облегчения пуска легковоспламеняющиеся жидкости - все равно что сыпать песок в двигатель.

С маслом связано еще больше неприятностей. Проблемы начинаются, как правило, от мелочности, желания сэкономить и залить то масло, что подешевле. А там уж как повезет - может, обойдется, а может, и нет. Прямо - русская рулетка. Двигатели старых конструкций подобное, скорее всего, переживут, хотя и не без ущерба для своей долговечности. Зато новые, особенно с наддувом - вряд ли.

Еще одна очевидная ошибка - масло не по сезону. Например, не заменили вовремя летнее масло, и при запуске в холодную погоду оно поступит к подшипникам двигателя лишь через несколько десятков секунд. Что при этом будет с подшипниками турбокомпрессора, можно только догадываться. А в жару малая вязкость масла - это недостаточная толщина и низкая прочность масляной пленки, ускоренный износ и задиры многих деталей двигателя.

Теперь об охлаждающей жидкости. На лотках, среди банок многочисленных производителей, объединенных общим названием ТОСОЛ, встречается немало загадочной подкрашенной «жижи», способной за несколько месяцев «прогрызть» насквозь головку блока цилиндров, корпус водяного насоса или трубки радиатора. Перегрев же двигателя (явление отнюдь не безобидное) способен в кратчайший срок «убить» любой мотор. Вообще любое нарушение работы системы смазки или охлаждения двигателя имеет свой эквивалент - снижение ресурса двигателя на несколько сотен, а то и тысяч километров.

Хорошая фильтрация всего потребляемого двигателем: топлива, масла, воздуха - еще одно важное слагаемое высокого ресурса. Загрязненный масляный фильтр, как известно, масло не очищает - оно проходит мимо фильтроэлемента через перепускной клапан. Воздушный и топливный фильтры при их загрязнении абразив в двигатель не пропускают, но их гидравлическое сопротивление возрастает, и мощность двигателя падает. В один «прекрасный» момент фильтроэлемент может не выдержать и разорваться, причем водитель этого, скорее всего, не заметит.

Эти ситуации приведут к одному и тому же результату - абразивному износу деталей, что для двигателя наиболее губительно. Особенно, если учесть, что отдельно взятая твердая частица, внедрившись в мягкий материал детали, будет продолжать свою «грязную» работу очень долго, несмотря на все последующие «промывки» и «продувки».

Режимы эксплуатации двигателя тоже могут оказать роковое влияние на его ресурс. Конечно, производители стараются застраховать свою технику от разных нештатных ситуаций. Но всех особенностей эксплуатации даже они предугадать не в силах.

Пуск и прогрев двигателя при низкой температуре, когда нарушены условия смазки не только подшипников, но и цилиндропоршневой группы (обогащенная топливовоздушная смесь смывает масло со стенок цилиндров), никак не прибавляют ему долговечности. Плохо отразятся на двигателе и короткие поездки с длительными остановками - подобные режимы ухудшают свойства масла и ведут к отложениям на стенках каналов различных соединений. Негативно «сработает» и длительная зимняя стоянка автомобиля - без специальных защитных мер стенки цилиндров корродируют, после чего износ деталей резко ускоряется.

Кстати, указанные причины снижения ресурса вполне закономерны. В технике подавляющее число отказов происходит именно при пуске и остановке механизмов и устройств (вспомните, к примеру, когда обычно перегорает электрическая лампочка). Именно поэтому на автомобилях с длительной непрерывной работой двигателя (такси, «дальнобойные» грузовики) его ресурс заметно выше. Точно так же «рваные» режимы городской езды («газ-тормоз») снижают ресурс двигателя по сравнению с его «плавной» эксплуатацией на автобанах с многополосным движением.

В целом же отметим, что двигатель, как и любой другой агрегат автомобиля, «не любит» бездействия, которое не только не прибавляет ему ресурса, как ошибочно полагают некоторые, а, напротив, снижает его долговечность, ведет к возникновению различных дефектов и неисправностей.

Особо следует сказать о влиянии стиля езды. Оптимальной можно считать работу двигателя на средних частотах вращения и нагрузках. Большие нагрузки на низких оборотах могут вызвать повышенный износ деталей из-за недостатка смазки (у некоторых двигателей на таких режимах недостаточна производительность масляного насоса), а эксплуатация на высоких частотах вращения - это высокие нагрузки на детали, вызывающие повышенное трение и износ. Причем последний фактор способен снизить долговечность очень значительно: у двигателя обычного автомобиля ресурс измеряется тысячами часов, а у гоночного двигателя, работающего на самых высоких частотах вращения и нагрузках, - всего несколькими часами.

Несвоевременное и неквалифицированное обслуживание и ремонт двигателя - еще один вклад в снижение его долговечности.

Вот только несколько примеров. Допустим, система управления переобогащает топливовоздушную смесь. Очевидно, топливо не только будет смывать масло со стенок цилиндров, но и разжижать масло в поддоне картера, ухудшая его смазочные свойства. Такое же разжижение масла, только не топливом, а охлаждающей жидкостью, возможно при негерметичности системы охлаждения. В последнем случае говорить о ресурсе просто смешно - двигатель на смеси масла с антифризом едва ли проедет тысячу километров - слишком быстрым будет износ подшипников.

К еще более тяжелым, для некоторых двигателей, последствиям - катастрофическому износу деталей ЦПГ за считанные километры - может привести выход из строя нейтрализатора отработавших газов.

Вообще, своевременное устранение неисправностей - одно из самых важных мероприятий в борьбе за поддержание высокого ресурса двигателя. Иногда на улице приходится слышать автомобиль с явно грохочущим двигателем. А стук - это ударные нагрузки, ускоренный износ дефектных деталей, быстрое засорение масляного фильтра продуктами этого износа и, наконец, абразивный износ всех остальных деталей двигателя. Такая вот логическая цепочка.

В этой связи своевременное техобслуживание двигателя с проведением всех необходимых проверок и регулировок, заменой масла, охлаждающей жидкости и фильтров становится наиболее важным и действенным способом профилактики неисправностей и продления срока службы двигателя. Хотя не следует забывать о том, что частичная разгерметизация внутренних полостей двигателя (к примеру, снятие крышки ГРМ для регулировки зазоров в приводе клапанов) при выполнении техобслуживания - один из путей попадания пыли к трущимся парам. И, наконец, практика показала, что сокращение сроков замены масла и фильтра по сравнению с рекомендованным производителями, особенно, в тяжелых дорожных условиях, вместе с использованием высококачественных сортов масел и масляных фильтров может повысить ресурс некоторых двигателей (в частности, отечественных) на 30-50% и даже более.

Поможет ли нам конструктор?

Опыт эксплуатации и ремонта двигателей автомобилей разных марок говорит о том, что есть целый ряд факторов, имеющих объективный характер, на которые водитель или механик воздействовать с целью повышения ресурса двигателя не могут. Тем не менее, снизить их негативное влияние вполне возможно, если при эксплуатации, техобслуживании и ремонте двигателя они принимаются во внимание.